Fundamenty izolowane

Podstawą każdej budowli jest fundament, którego zadaniem jest przeniesienie obciążeń budynku na podłoże gruntowe, w sposób zapewniający bezpieczeństwo statyczne budynku. Ale właściwa konstrukcja fundamentu to jeszcze nie wszystko. Fundament i ściany fundamentowe, mają, bowiem bezpośredni kontakt z gruntem i są w całym okresie użytkowania narażone na destrukcyjne działanie wilgoci. Wilgoć pojawiająca się w fundamentach lub ścianach piwnic może powodować niszczenie materiałów, z których są wykonane, osłabiać ich wytrzymałość, a w konsekwencji prowadzić do uszkodzenia konstrukcji całego budynku. Może być również przyczyną powstawania grzybów pleśniowych powodujących korozję biologiczną.

Fundamenty

Jedynym sposobem na wyeliminowanie powyższych zjawisk jest prawidłowe wykonanie hydroizolacji. Izolować przed wilgocią z gruntu trzeba każdy dom - i ten z piwnicą i ten bez. Wszystkie elementy znajdujące się pod gruntem muszą być zabezpieczone. Nie warto na tym oszczędzać, ponieważ usuwanie skutków zawilgocenia i wykonanie izolacji w domu już wybudowanym jest bardzo skomplikowane i kosztowne. 

Ciężka czy lekka? 

Lekkie izolacje przeciwwilgociowe stosuje się wówczas, gdy budynek posadowiony jest w gruntach przepuszczalnych (piaskach lub żwirach) powyżej poziomu zwierciadła wód gruntowych. Natomiast izolacje ciężkie wykonuje się w budynkach posadowionych w gruntach spoistych (gliny, iły) poniżej zwierciadła wód gruntowych, a także, gdy istnieje niebezpieczeństwo podnoszenia się wód gruntowych powyżej poziomu podłogi piwnicy. Niezależnie od rodzaju izolacji przepona przeciwwilgociowa powinna być tak wykonana, aby zapobiegać zarówno pionowemu podciąganiu kapilarnemu – izolacja pozioma – jak też naporowi na płaszczyznę pionową ściany – izolacja pionowa. Żelazną zasadą wykonania tych izolacji jest ich wzajemne szczelne połączenie. 

Z piwnicą czy bez? 

Decydując się na budowę domu trzeba podjąć decyzję czy będzie on podpiwniczony czy też nie. Jest to ważne, jeśli chcemy uniknąć problemów z wilgocią, ponieważ nie wystarczą starannie i solidnie wykonane izolacje. Najważniejszym kryterium jest poziom wody gruntowej. Kiedy jest on wysoki (płytko pod powierzchnią znajduje się woda), to lepiej zrezygnować z domu z piwnicą? Oczywiście można zdecydować się na podpiwniczenie budynku, ale niezbędne jest wykonanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej, czyli szczelnej wanny, odpornej na napór wody gruntowej. Jest to jednak operacja bardzo kosztowna. 
Za budową domów niepodpiwniczonych przemawia generalnie fakt, że koszt ich budowy jest dużo tańszy od kosztów budowy domów z piwnicami, a czas inwestycji krótszy z powodu mniejszych wymagań technologicznych. 

Materiały hydroizolacyjne 

W składach budowlanych Grupy PSB dostępna jest pełna ich gama (np. Foliarex, Icopal, Inco-Veritas, Izolbet). W każdej chwili możemy liczyć na bezpłatną poradę, jakie materiały hydro- i termoizolacyjne, będą najlepsze dla naszych fundamentów. Ogólnie materiały hydroizolacyjne można podzielić na dwie podstawowe grupy: materiały rolowe i materiały powłokowe. 

Do pierwszej grupy należą materiały rolowe bitumiczne, a więc wszelkiego rodzaju papy asfaltowe, bądź smołowe. Rodzaj dobieranych pap oraz ilość warstw zależy od rodzaju wykonywanej izolacji. Papy układa się, klejąc poszczególne warstwy na mokro odpowiednio dobranymi lepikami lub emulsjami bitumicznymi. 

Innym sposobem ochrony domu przed wodą gruntową i wilgocią jest szczelna powłoka z płynnych materiałów bitumicznych wykonana z emulsji lub roztworu asfaltowego, układana na oczyszczonym i wyrównanym podłożu. Powłokę z płynnych materiałów bitumicznych łatwo uszkodzić, dlatego konieczna jest ochrona w postaci dodatkowej warstwy z papy lub folii tłoczonej. 

W ostatnich latach coraz większym powodzeniem cieszą się materiały rolowe z tworzyw sztucznych. Są trwałe, łatwe w montażu i spełniają wszelkie wymagania techniczne. Dostępne są w postaci folii płaskich, membran i folii tłoczonych, produkowanych z polietylenu lub polichlorku winylu. Z folii płaskich można układać izolację pionową i poziomą. Folie tłoczone, drenażowe, wykonane są z polietylenu dużej gęstości HDPE, a ich budowa – przetłoczenia w kształcie stożków – umożliwia odprowadzanie wilgoci, która może przenikać z wnętrza budynku. Najczęściej układane są wytłoczeniami w kierunku ściany. Wtedy powstaje szczelina umożliwiająca odprowadzanie wilgoci ze ściany. 

Dobrymi hydroizolatorami są także materiały bentonitowe występujące w postaci membran lub paneli. Produkowane są na bazie minerału pochodzenia wulkanicznego - bentonitu sodowego, który pod wpływem wody pęcznieje i tworzy przy tym warstwę nierozpuszczalnego żelu. Membrany i płyty mocuje się do suchych i gładkich ścian kołkami lub gwoździami do betonu. Właściwa warstwa izolacji wodochronnej tworzy się w momencie kontaktu bentonitu z wodą. 

Do grupy materiałów hydroizolacyjnych zaliczane są również wodoszczelne zaprawy mineralne. Powłoki izolacyjne z tych materiałów wykonywane są na dokładnie oczyszczonych powierzchniach pionowych lub poziomym metodą natrysku, nanoszenia szczotkami lub pacami. Ciekawym rozwiązaniem są hydroizolacje z modyfikowanych zapraw mineralnych. Zaletą ich jest możliwość wykonywania dowolnych okładzin cokołów, np. z płytek ceramicznych, na zaprawach klejowych lub specjalnych tynków cokołowych. 

Ciepłe piwnice i fundamenty 

Izolację termiczną fundamentów należy wykonać bez względu na to, czy dom jest podpiwniczony czy nie. Zgodnie z obowiązującą normą ściany fundamentowe powinny być ocieplone do głębokości 1 m poniżej poziomu terenu. Ociepla się je od zewnątrz, ale dopuszczalne jest też ocieplenie od wewnątrz. 
Ze względu na specyficzne warunki, w jakich znajduje się termoizolacja części podziemnej budynku, dobór materiałów izolacyjnych podlega nieco innym zasadom niż w przypadku ścian nadziemia. Najodpowiedniejszym materiałem są tu płyty ze spienionego polistyrenu. W zależności od technologii produkcji mamy do czynienia ze styropianem lub polistyrenem ekstrudowanym. Materiały te charakteryzują się znakomitymi parametrami cieplnymi, wysoką wytrzymałością na ściskanie oraz minimalną nasiąkliwością. Grubość izolacji termicznej winna wynikać z obliczeń, można jednak stwierdzić, że w większości przypadków ocieplania ścian fundamentów i piwnic należy stosować polistyren o grubości 6 cm. 

Styropian, stosowany na izolację ścian piwnic, powinien mieć gęstość powyżej 20 kg/m3. Przyklejany jest on do wykonanej na powierzchni ściany warstwy hydroizolacji za pomocą zaprawy klejowej do styropianu. 
Powierzchnie styropianu zabezpiecza się przed uszkodzeniem w dwojaki sposób. Przy dużych głębokościach wykonuje się na styropianie warstwę tynku cementowego lub tynku z fabrycznych mieszanek nie zawierających wapna wykonanych na siatce stalowej. W przypadku mniejszych naporów i gruntów piaszczystych wykonuje się warstwę z zaprawy klejowej zbrojonej tzw. siatką pancerną z włókna szklanego, stosowaną w systemach dociepleń metodą lekką mokrą. Na tak wykonanej warstwie wskazane jest wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy mineralnej. 

Płyty z ekstrudowanego polistyrenu ze względu na swoją budowę mogą stanowić zarazem izolację termiczną i przeciwwilgociową. 

źródło: www.taniebudowanie.pl
           Robert Glac
           Art-Presse

DACH BRAAS ZWIEŃCZENIEM DOMU MODELOWEGO

Budowa Domu Modelowego w podwarszawskich Jankach dobiegła końca. Celem projektu, w który aktywnie włączył się Braas, jest edukacja i poradnictwo w zakresie realizacji budowy domu jednorodzinnego. Wykonywany z materiałów znanych i popularnych marek budynek ma dostarczyć odwiedzającym możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami. W Domu Modelowym zastosowano zróżnicowane produkty Braas, składające się razem na kompletny system dachowy.

Celem Domu Modelowego jest edukacja i poradnictwo w zakresie realizacji budowy domu. Przekaz kierowany jest głównie do indywidualnych inwestorów, planujących lub będących w trakcie budowy swojego domu. Dom Modelowy przy Parku Handlowym Janki, pozwoli na zaprezentowanie krok po kroku procesu budowy domu jednorodzinnego. Obiekt będzie otwarty do zwiedzania dla każdego, kto zechce osobiście poznać technologie i produkty zastosowane podczas budowy i urządzania domu.

Pod solidnym dachem
Na dachu Domu Modelowego znalazła się ciesząca się dużą popularnością wśród produktów Braas dachówka Bałtycka. Jej falisty i asymetryczny profil podwójnego „S” tworzy na dachu efekt fal w ciekawy sposób załamujących światło. Dachówkę wykonano w, opatentowanej przez Braas, technologii Cisar będącej symbolem najwyższej jakości i innowacyjności wśród dachówek betonowych. Innowacja technologii Cisar tkwi w zastosowaniu trzech warstw, z których każda potwierdza wysoką jakość produktu. Warstwa nośna zapewnia maksymalną wytrzymałość dachówki. Zastosowanie warstwy drobnoziarnistej nadaje dachówce wyjątkowo gładką powierzchnię oraz zwiększa jej odporność na zabrudzenia i porastanie mchem. Warstwa ta nie przepuszcza wody i jest nienasiąkliwa, dzięki czemu dachówki posiadają zwiększoną mrozoodporność, a także ochronę przed erozją i działaniem kwaśnych deszczy. Powierzchnia dachówki jest podwójnie pokrywana powłoką akrylową Lumino, która zabezpiecza przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych i promieni UV. Powłoka Lumino nadaje również ostateczny wygląd dachówce - intensywny i bardzo trwały kolor oraz szlachetny połysk.

Szczelność i izolacja
By zapewnić dachowi szczelność i dobrą izolację w Domu Modelowym użyto m.in. taśmę uszczelniającą Wakaflex. Jest to oryginalna taśma do obróbki połączenia kominów i ścian przechodzących przez połać, która pozwala na wykonanie szczelnego połączenia tych elementów z połacią dachową. Dzięki różnorodności kolorów taśma pozwala na wykonanie obróbek w kolorze dopasowanym do pokrycia.

Dla prawidłowego funkcjonowania dachu niezwykle istotnym zagadnieniem jest jego wentylacja, która zapobiega gromadzeniu się pod połacią wilgoci wykraplającej się z powietrza. Aby umożliwić odprowadzenie wilgoci do atmosfery, przy wzroście temperatury powietrza musi być zapewniony bowiem swobodny przepływ strumienia powietrza. Właśnie dlatego w budynku zastosowano także taśmę uszczelniająco wentylacyjną Figaroll Plus. Ten innowacyjny produkt o dwukanałowym systemie wentylacji ułatwia doskonałą wentylację przy jednoczesnej ochronie przed deszczem i śniegiem. Mocne i łatwe do plastycznego formowania aluminiowe krawędzie boczne taśmy zapewniają rozciągliwość na poziomie około 50%, co umożliwia optymalne pokrycie nawet wysokoprofilowanych dachówek. Niewątpliwym atutem Figaroll Plus jest szybki, łatwy i czysty montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi. W budynku zastosowano również wysokoprzepuszczalną trójwarstwową membranę Braas Divoroll Kompakt, którą można stosować bezpośrednio na termoizolację jak również i na deskowanie.

Kropka nad „i”
By dach Domu Modelowego był kompletny w projekcie zastosowano szereg produktów Braas. W pierwszej kolejności – dla dopełnienia wentylacji dachu – zastosowano kominek wentylacyjny Duro Vent wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego o stabilnym kolorze, który nie odbarwia się pod wpływem promieni UV. Główne zastosowanie kominka to wentylacja pomieszczeń takich jak kuchnia i łazienki. Na dachu pojawił się także kosz dachowy, który służy do odprowadzania wody z połaci dachu przecinających się pod kątem wklęsłym. Ryflowanie poprzeczne zapewnia sztywność kosza, co umożliwia układanie na łatach bez deskowania oraz spowalnia spływ wody. Dach wyposażono także w zabezpieczenie przeciwśnieżne czyli drabinki i płotki. Są one doskonałym sposobem zabezpieczenia przed osuwającym się śniegiem. Rozdrabniają masę śnieżną, dzięki czemu nie spada ona na ziemię w postaci ciężkiej bryły. Płotki chronią również rynny i obróbki blacharskie przed ciężarem zsuwającego się śniegu. Dopełnienie stanowi system komunikacji dachowej czyli ławy i stopnie kominiarskie zapewniające wygodne i bezpieczne poruszanie się po dachu. Zimą górne części ław i stopni zapobiegają także gromadzeniu się śniegu i lodu.

Źródło:Monier.pl

Dom Modelowy w Jankach pod Warszawą-www.dommodelowy.pl

Formalności przy budowie domu – uzyskanie niezbędnych pozwoleń

Budowa domu to inwestycja, która wymaga dużego zaangażowania. Aby otrzymać niezbędne do budowy domu pozwolenia, inwestor powinien przygotować się szczególnie starannie. Przede wszystkim uzyskać jak najwięcej informacji od ekspertów i w urzędach, zajrzeć do Internetu, a także spytać znajomych z podobnymi doświadczeniami.

Od czego zacząć?
W pierwszej kolejności, zanim jeszcze działka zostanie kupiona, inwestor powinien zorientować się, co na niej można wybudować. Można się tego dowiedzieć z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z gminy. Koszt uzyskania tego dokumentu nie jest wysoki.

Za wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego inwestor zapłaci ok. kilkudziesięciu złotych. Każda gmina indywidualnie szacuje koszty.

Zdarza się, że dany teren nie posiada planu zagospodarowania. Co inwestor powinien zrobić w takiej sytuacji?

W przypadku braku takiego dokumentu należy złożyć wniosek do Wydziału Architektury Urzędu Gminy o wydanie warunków zabudowy terenu. Aby otrzymać ten dokument nie trzeba być właścicielem działki.

Jakie dokumenty są potrzebne?
Projekt domu (gotowy czy też indywidualny) powinien być przygotowany przez uprawnioną do tego osobę i dostosowany do specyfiki wybranej przez inwestora działki. W następnym etapie należy zadbać o przyłącza.

Kolejnym krokiem są starania o warunki techniczne przyłączenia mediów. W tym celu należy udać się do odpowiednich instytucji: zakładu energetycznego, wodno-kanalizacyjnego czy gazowni.

Dokument, który określa miejsce i sposób przyłączenia mediów to projekt techniczny.

Najlepsza dla inwestora, zarówno ze względów finansowych, jak i na szybkości realizacji, jest sytuacja, gdy media są przyłączone jak najbliżej wybranej działki, a więc w drodze, z którą sąsiaduje.

Jednocześnie po sfinalizowanym zakupie działki inwestor powinien zlecić geodecie z uprawnieniami wykonanie mapy do celów projektowych. Jej koszt wynosi w zależności od regionu od około 500 do 1000 złotych. Tylko na tej mapie projektant może wykonać projekt zagospodarowania działki, obejmujący usytuowanie budynku oraz wrysowane trasy przyłączy mediów. Techniczne Warunki Przyłączenia Mediów czy tzw WTP niezbędne są więc projektantowi przed sporządzeniem projektu zagospodarowania działki. Warto wiedzieć, że mapę do celów projektowych geodeta może wykonać zanim zostanie wybrany projekt domu. W szczególnych przypadkach, kiedy działka jest bardzo wąska lub ma nieregularny kształt zalecane jest nawet, aby inwestor od tego rozpoczął etap formalny, a dopiero później przystąpił do wyboru projektu.

Oprócz projektu budowlanego niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę są dokumenty formalno-prawne: mapa do celów projektowych, badania geologiczne (dzięki którym możemy dostosować fundamenty na danej działce), zapewnienia dostawy i odbioru mediów, zaświadczenia o dostępie działki do drogi publicznej.

Zanim ruszy budowa…
Na wypis z Planu Zagospodarowania inwestor czeka ok. 8 tygodni, mapkę do celów projektowych wykonuje się w ciągu dwóch tygodni, tyle samo trwa określenie warunków przyłączenia mediów. Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów do właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej (najczęściej jest to starostwo) inwestor otrzymuje prawomocne pozwolenie na budowę  po ok. 9 tygodniach.

Od momentu zakupu działki do rozpoczęcia budowy upływa ok. 17 tygodni. To najszybszy termin załatwienia formalności dotyczących budowy domu jednorodzinnego.

Otrzymane ze Starostwa Pozwolenie na budowę uprawomocnia się po 14 dniach, a 7 dni przed rozpoczęciem robót inwestor ma obowiązek zawiadomić o tym nadzór budowlany.

Uzyskanie pozwolenia na budowę to czasochłonny proces, który wymaga od inwestora wiele cierpliwosci i częstych wizyt w urzędach. Ze względu na długi czas oczekiwania i dużą liczbę dokumentów, które trzeba skompletować, warto skonsultować się ze specjalistą, który wyjaśni procedurę oraz podpowie skuteczniejsze rozwiązania. Postępowanie zgodnie z wytycznymi pomoże inwestorowi uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia i łatwiej przebrnąć przez szereg formalności, a co za tym idzie szybciej zamieszkać w wymarzonym domu.

Informacje przydatne przy załatwianiu prawomocnych pozwoleń na budowę domu:
1.    Dowiedzieć się, jaki komplet dokumentów jest niezbędny.
2.    Przed zakupem działki sprawdzić w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego z gminy, co można na danym terenie wybudować.
3.    Należy pamiętać, że pozwolenie na budowę uprawomocnia się po 14 dniach, a 7 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy inwestor musi zawiadomić nadzór budowlany.
4.    Warto przemyśleć skorzystanie z pomocy eksperta, który skompletuje wymagane dokumenty.

Szacunkowe koszty, które inwestor musi ponieść, aby uzyskać pozwolenie na budowę:
- decyzja o warunkach zabudowy: 50 złotych
- mapka do celów projektowych: 600 złotych
- warunki przyłączenia mediów: 50 złotych
- projekt typowy i adaptacja: do 4000 złotych

Dokumenty, które trzeba złożyć, aby otrzymać pozwolenie na budowę:
- oświadczenie inwestora wykazujące, że ma prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane
- plan zagospodarowania przestrzennego danej działki lub w przypadku jego braku prawomocna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
- projekt budowlany (4 egzemplarze), a więc projekt zagospodarowania terenu stworzony na podstawie aktualnej mapki geodezyjnej oraz projekt architektoniczno-budowlany
- warunki techniczne dotyczące przyłączy
- zapewnienie dostawy mediów oraz odbioru ścieków
- uzgodnienie z Zakładem Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej (ZUDP)
- uzgodnienie włączenia do drogi 
- dokumenty dotyczące ustaleń dodatkowych.

Projekt Domu Roleks Bis-Pracownia Studio Atrium www.studioatrium.pl

Źródło: MyBudujemy.pl

O czym warto pamiętać szukając działki budowlanej w Internecie?

1. Przeznaczenie działki. Przede wszystkim przy przeglądaniu ofert miejmy na uwadze czy ogłoszenie dotyczy sprzedaży działki rolnej, budowlanej czy leśnej. Nie dajmy zwieść się niezwykle atrakcyjnym cenom terenów leśnych, bowiem po wejściu w życie założeń unijnego programu „Natura 2000”, nie ma możliwości budowy na nich domów mieszkalnych. Problematyczny może okazać się również zakup działki rolnej, której przekwalifikowanie w budowlaną może zająć nawet kilka lat.
   
   
2. Plan zagospodarowania terenu. Zwróćmy uwagę czy ogłoszeniodawca wspomina o posiadanym, ważnym pozwoleniu na budowę. Jeśli nie, w gminnym wydziale architektury i urbanistyki można sprawdzić czy dany teren jest przewidziany pod zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Z takiego dokumentu dowiemy się również, jakie inwestycje planowane są w najbliższym czasie w okolicy interesującej nas działki. To istotne, bowiem sprzedawcy nigdy nie umieszczają w opisie informacji na temat planów budowy w pobliżu działki drogi ekspresowej lub fabryki.
   
3. Okolica. Sprawdźmy dokładnie lokalizację podaną w ogłoszeniu – jeśli w opisie działki nie ma informacji o dostępności komunikacji, infrastruktury handlowo-usługowej, bliskości szkół itp. - dopytajmy o to. Postarajmy się też zebrać z różnych źródeł jak największą ilość informacji na temat interesującej nas działki.
   
   Warto dla porównania przejrzeć inne ogłoszenia dotyczące podobnych działek, poszukać w Internecie lub na forach informacji na temat miejscowości lub gminy, w której chcemy kupić ziemię. Jeśli zdecydujemy się na obejrzenie działki, można porozmawiać z właścicielami sąsiadujących parceli lub domów.
   
   Pamiętajmy – jeśli w najbliższym sąsiedztwie upatrzonej przez nas działki nie stoi żaden dom, a teren nie jest przewidziany pod zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie pozwolenia na budowę może być bardzo problematyczne, podobnie jak przyłączenie do działki mediów.
   
4. Media. Przy przeglądaniu ogłoszeń zwróćmy uwagę na informacje o dostępie do wszystkich mediów. Bądźmy tutaj szczególnie czujni, ponieważ deklaracje dostępu do mediów nie muszą być jednoznaczne z obecnością przyłączy do sieci. Warto dopytać się o to telefonicznie, a na miejscu sprawdzić czy na terenie znajduje się skrzynka z licznikiem energii elektrycznej, studzienka z licznikiem wody i studzienka kanalizacyjna.
   
   Kwestia ta jest istotna, bowiem zbudowanie przyłączy wiąże się z długim procesem załatwiania formalności oraz generuje dodatkowe koszty rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dlatego warto sprawdzić czy właściciele okolicznych działek nie planują budowy i czy nie będzie możliwe podzielenie się z nimi tymi wydatkami.
   
5. Stan prawny. Gdy działka jest częścią większego terenu, upewnijmy się czy proces dzielenia został zakończony. Jeśli nie, lepiej wstrzymać się z jej kupnem bądź poszukać innej oferty. W księdze wieczystej sprawdzimy również czy nieruchomość nie jest obciążona i ilu ma właścicieli.
   
6. Wymiary działki. Nie wystarczy znać wyłącznie powierzchni działki w metrach kwadratowych, ale również dokładne jej wymiary. Dzięki temu dowiemy się, jaki kształt ma parcela i czy odpowiada naszej wizji zagospodarowania oraz projektowi domu.
   
7. Dojazd do działki. Zdarza się, że w ogłoszeniu brak informacji na ten temat, a może okazać się, że działka jest w drugiej linii zabudowy i potrzebne będzie ustanowienie służebności przejazdu, albo droga jest w planie i zostanie zbudowana dopiero, gdy zbierze się większa ilość chętnych. Nie zapomnijmy dopytać o tę kwestię sprzedawcy telefonicznie bądź mailowo.
   
   Warto także zwrócić uwagę, po której stronie znajduje się dojazd do działki. Droga dochodząca od strony północnej lub wschodniej jest często bardziej atrakcyjna, bowiem w większości projektów część rekreacyjna i wypoczynkowa domu znajduje się od strony południowej i zachodniej.

Źródło: otodom.pl

Projekt domu GL354 Perełka-Studio Atrium

Perełka to nieduży dom przewidziany dla 4-osobowej rodziny. Parter, stanowiacy strefę dzienną zawiera kuchnię z jadalnią oraz pokój dzienny. W tej części domu centralnie usytuowano kominek. Oprócz wymienionych pomieszczeń przewidziano takze łazienkę i dużą kotłownię, którą z łatwością będzie można przystosować do używania pieca na paliwo stałe. Na poddaszu trzy sypialnie i druga, dodatkowa łazienka. Perełka to dom przykryty dwuspadowym dachem z ciekawą lukarną w jego części frontowej. Wejście do domu zaakcentowano zabudowanym wiatrołapem. Budynek posiada dodatkowo jednostanowiskowy garaż.


Specyfikacja:

Pow. użytkowa:	85,55 m2
Pow. garażu:	17,75 m2
Pow. całkowita:	152,25 m2
Pow. zabudowy:	90,8 m2
Pow. dodatkowe:	24,25 m2
Pow. netto parteru:	69,9 m2
Pow. netto poddasza:	46,9 m2
Kubatura brutto:	487,9 m3
Pow. ścian elewacyjnych:	147,1 m2
Wysokość budynku:	8,66 m
Kąt nachylenia dachu:	45°
Pow. dachu:	170,5 m2
Wys. ścianki kolankowej:	1,03 cm
Wys. kondygnacji parteru:	2,61 m
Ilość więźby dachowej:	7,24 m3
Minimalne wymiary działki:	18,2 x 17,45 m

Rzut parteru:

PARTER	m2
1. przedsionek	1,90
2. hall z komunikacją	7,90
3. łazienka	4,70
4. kotłownia	8,75

5. pokój dzienny	16,30
6. kuchnia z jadalnią	8,90
RAZEM	48,45
7. garaż	17,75

Rzut Poddasza

PODDASZE	m2
1. hall z komunikacją	6,45
2. łazienka	4,90
3. pokój	8,50
4. pokój	8,50
5. pokój	8,75
RAZEM	37,10

Szacunkowe koszty budowy:

• Pod klucz: 272 098 zł
• w tym stan surowy zamknięty: 148 922 zł
• Systemem gospodarczym: 187 747 zł
• 
  

Link do strony pracowni: Projekt Domu GL354 Perełka

Zobacz też domy podobne:
Projekt Domu Danusia GL244
Projekt Domu Kumoszka GL111
Projekt Domu Plastuś GL338
Projekt Domu Maluch GL318

Wentylacja ściany trójwarstwowej

Komplementarny system ściany nośnej, osłonowej oraz materiału izolacyjnego charakteryzuje się optymalnymi współczynnikami w zakresie przenikania ciepła, o ile zapewniona została skuteczna wentylacja całej konstrukcji. Do wnętrza ściany trójwarstwowej wilgoć może przedostawać się zarówno poprzez parowanie z wnętrza domu, jak też w wyniku opadów atmosferycznych. Szczególnie zimą, gdy na zewnątrz jest temperatura ujemna, a w pomieszczeniach dodatnia, wewnątrz ściany dochodzi do skraplania się pary wodnej – jest to tak zwany „punkt rosy”. Zawilgocenie materiałów konstrukcyjnych oraz izolacyjnych zmniejsza właściwości termoizolacyjne, jak również prowadzi do korozji biologicznej ścian. Optymalna wentylacja powinna umożliwiać szybkie odparowywanie wody. W tym celu wprowadza się do struktury ściany trójwarstwowej szczelinę powietrzną, której szerokość wynosi najczęściej od 2 do 4 cm. Niemałe znaczenie ma również umiejscowienie szczeliny w stosunku do fundamentów: powinna się ona zaczynać około 30 cm nad powierzchnią, a kończyć dopiero pod dachem. Równie ważne jest rozmieszczenie otworów wentylacyjnych (pustych spoin) na górze i na dole warstwy osłonowej, których łączna powierzchnia na każdym metrze kwadratowym powinna wynosić od 350 do 750 mm2. Rozwiązaniem alternatywnym dla pustych spoin są specjalne puszki, umożliwiające przepływ powietrza z zewnętrz do szczeliny i odwrotnie. W miejscach przerwania ciągłości szczeliny powietrznej, takich jak na przykład okna, otwory wentylacyjne wykonuje się także pod i nad nimi. Gwarantuje to cyrkulację powietrza na całej długości ściany. Ściany trójwarstwowe można budować z pominięciem szczeliny powietrznej. Pod względem konstrukcyjnym występowanie lub brak szczeliny nie ma żadnego znaczenia - różnica występuje wyłącznie w kontekście wentylacji. W przypadku, gdy zrezygnowano z pozostawienia szczeliny, bardzo utrudnione (lub wręcz niemożliwe) jest odprowadzanie wilgoci z „punktu rosy”. Obecność szczeliny sprawia, że skroplona para wodna może spływać po zamontowanych w odpowiednim miejscu kapinosach na zewnętrz ściany. Jej brak powoduje akumulację wilgoci we wnętrzu. Warto podkreślić, że nie każdy materiał izolacyjny wymaga wentylowania. Niektórzy producenci podają, że ich produkt może być stosowany do budowy ścian trójwarstwowych bez szczeliny powietrznej, charakteryzując go jako nienasiąkliwy i odporny na wilgoć. Inni nakazują pozostawienie szczeliny, gdyż gwarantuje to optymalne wykorzystanie parametrów materiału. Można więc zdecydować się na zastosowanie wełny lub styropianu, niewymagających wentylacji. Należy jednak pamiętać o tym, że wilgoć wpływa również na ścianę osłonową, w szczególności na spoiny. Odprowadzanie wilgoci z wnętrza konstrukcji pomaga utrzymać estetyczną elewację przez wiele lat.

Źródło: Roben.pl

DACH WEDŁUG PROJEKTU

Zanim zdecydujemy się na projekt domu, zastanówmy się dobrze nad kształtem dachu. Jest to bowiem jeden z najważniejszych elementów budynku. Powinien więc odpowiadać zarówno naszym potrzebom czy gustom, jak i formalnym wymaganiom obowiązującym na działce.

Zanim wybierzemy konkretny projekt i wymarzony kształt dachu, sprawdźmy warunki zabudowy na naszej działce. Unikniemy w ten sposób sytuacji, gdy zakupionego projektu nie będziemy mogli zrealizować. Warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego działek regulowane są bezpośrednio przez obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku jego dezaktualizacji lub braku - przez decyzję o warunkach zabudowy wydawaną przez prezydenta, burmistrza lub wójta gminy. Warunki takie określają między innymi: wysokość kalenicy dachu w stosunku do poziomu terenu, rodzaj i kształt dachu jaki możemy zbudować (na przykład płaski lub stromy, dwuspadowy lub kopertowy) oraz czy nasz dom może mieć poddasze użytkowe. Warunki zabudowy na upatrzonej działce dobrze sprawdzić przed jej zakupem oraz przed wybraniem projektu domu.

Projekt Domu Liwia-www.studioatrium.pl

Potem może się bowiem okazać, że projekt nie jest dopuszczony do realizacji na danym terenie, ponieważ np. kąt nachylenia dachu jest zbyt mały lub zbyt duży w stosunku do wymogów decyzji lub np. minimalna powierzchnia działki, na której można budować, jest większa niż powierzchnia działki, którą kupiliśmy. Warto pamiętać, że nieruchomość czasem podlega dodatkowym wymogom - możemy na przykład być zobowiązani przez konserwatora zabytków do zastosowania dachówki o określonym kolorze.

Jeżeli zamierzamy budować dom według projektu indywidualnego, możemy swoje propozycje co do kształtu dachu i rodzaju pokrycia przedstawić architektowi. Jeżeli natomiast wybierzemy projekt gotowy, to kształt dachu oraz rodzaj pokrycia dachowego będzie już w nim określony przez autora projektu. Do podstawowych decyzji, jakie należy podjąć podczas planowania wyglądu domu, należy wybór dachu płaskiego lub spadzistego. W przypadku domów jednorodzinnych najlepiej sprawdza się ten drugi rodzaj - nie tylko wygląda efektownie, ale daje możliwość zaprojektowania poddasza użytkowego, dzięki czemu zwiększa się powierzchnia budynku. Przy wyborze projektu zwracajmy także uwagę na pokrycie, jakie jest w nim zalecane, na przykład dzięki dachówkom cementowym Braas uzyskamy estetyczną powierzchnię dachu stromego. Z kolei jeśli planujemy użytkowe poddasze, takie pokrycie zapewni odpowiednią temperaturę i dobry mikroklimat w pomieszczeniu.

Prosty czy ozdobny?

Jeśli wiemy już, że nasz dach będzie spadzisty, pora na wybór jego kształtu. Moda na różne rodzaje dachów stromych często się zmienia, jednak niektóre z nich, zwłaszcza te o najprostszych kształtach, przetrwały niezmienione do naszych czasów.

Projekt Domu Jutrzenka Bis www.studioatrium.pl

Najbardziej typowe dla Polski dachy to: dwu- i czterospadowy, kopertowy, przyczółkowy czy mansardowy. Często spotykane są także różnego rodzaju wieżyczki. Kształt dachu w dużej mierze zależy od architektury całego domu - czy jest on na planie kwadratu czy na przykład w kształcie liter L czy U. Dach może ponadto posiadać wiele elementów uatrakcyjniających jego wygląd, a jednocześnie pełniących funkcję użytkową. Na przykład jeżeli będziemy wykorzystywać poddasze do celów użytkowych, z pewnością potrzebne nam będą okna. Możemy się zdecydować na zamontowanie okien połaciowych Braas Smart 2 lub wykonać tzw. lukarny (rodzaj małego daszku z oknem). Są to elementy nie tylko doświetlające poddasze, ale także ozdobne. Lukarny bywają proste, półokrągłe lub pochyłe. Swoistą odmianą tego elementu jest tzw. wykusz spiczasty oraz lukarna typu "wole oko" - bardzo efektowna, ale trudna do wykonania. Z kolei w loggi dachowej okno jest zamontowane niejako "wewnątrz" dachu - dół okna zagłębia się prostopadle w jego konstrukcję (przypomina to rodzaj balkonu). Warto wziąć pod uwagę, że wykonanie lukarny jest zawsze droższe od okna połaciowego oraz że okna zamontowane w lukarnach (o tej samej powierzchni co okna połaciowe) gorzej doświetlają wnętrze. Do elementów typowo ozdobnych należą mansardy (charakterystyczne załamania połaci) i wspomniane lukarny "wole oko".

Dokonując wyboru kształtu dachu warto pamiętać, że dach o skomplikowanym kształcie kosztuje więcej niż prosty o tej samej powierzchni, ponadto ekipa dekarska powinna niezwykle starannie wykonać wentylację podpołaciową oraz obróbki na styku dachu z przegrodami pionowymi (kominy, boczne ściany lukarn, ściany attykowe). Pamiętajmy także, że wszelkie elementy "wystające" poza płaszczyznę dachu (na przykład lukarny) wymagają dokładnego ocieplenia. W ten sposób mamy gwarancję, że ciepło nie będzie uciekać przez nie z wnętrza budynku i nie będziemy ponosić zwiększonych nakładów na energię grzewczą potrzebną do ich ogrzania.

Decydując się na godną zaufania markę pokrycia dachowego jak Braas, możemy być pewni, że otrzymamy kompletny system dachowy umożliwiający realizację niemal każdej wizji architektonicznej. Dzięki elementom systemowym pochodzącym od jednego producenta ryzyko błędów wykonawczych jest minimalne. Jednak zanim zdecydujemy się na wiele elementów komplikujących konstrukcję połaci, skonsultujmy się z wykonawcami (doradzą, na ile trudne i kosztowne będzie zrealizowanie naszych pomysłów) oraz firmą handlową (która wyliczy ilość materiałów potrzebnych do budowy dachu).

Źródło: Monier.pl